Главная » 2013 » Октябрь » 2 » Мегрелия: Мартвили (монастырь Чкондиди и каньон на реке Абаша), руины Нокалакеви, дворец в Зугдиди
13:02
Мегрелия: Мартвили (монастырь Чкондиди и каньон на реке Абаша), руины Нокалакеви, дворец в Зугдиди
Скоро год, как мы с женой были в Грузии, а я только сейчас почти закончил обработку двух с лишним тысяч снимков... :) Сегодня я расскажу о поездке по Мегрелии, куда туристов пока возят не так уж часто. Вы прокатитесь с нами на лодке по каньону реки Абаша, увидите знаменитый Мартвильский монастырь, один из самых почитаемых в Грузии, древние руины Нокалакеви, княжеский дворец в Зугдиди и пару крестьянских домиков в глубинке. В Поти я сделал только пару снимков по дороге в Батуми, так что помещу их в пост об этом городе. Итак, надолго застряв в монастыре Гелати, мы всё же нашли в себе силы распрощаться с этим чудным местом и экскурсоводом Амираном, прыгнули в машину и покатили - сначала обратно в Кутаиси, а потом в сторону Мегрелии. Вот она, красавица, за рекой: За рекой - Мегрелия... Переезжая Цхенисцкали Древнее Колхидское царство. Край фруктов, орехов и кукурузы, родина сациви и сулугуни. У мегрелов свой, очень древний язык и своя история, хоть и тесно переплетённая с историей остальной Грузии. Здесь до сих пор есть радикальные сторонники независимости. При этом, как ни парадоксально, великогрузинский шовинист Звиад Гамсахурдия был мегрелом; наполовину мегрел и Саакашвили, при котором мегрельская молодёжь стала забывать родной язык, а Самегрело почему-то объединили в одну административную область с Земо Сванети. У мегрелов и сванов от самого факта такого объединения тихо едет крыша. Всё это придаёт почти шизофреническую раздвоенность политическому самосознанию мегрелов - чего мы только здесь не наслушались! Население Грузии и так пребывает в ошеломлении и растерянности из-за катастрофического падения уровня жизни, безработицы, войн и реформ на протяжении 20 с лишним лет, но в Мегрелии вдобавок к этому накопился целый ворох противоречий. Мегрелы очень любят интеллигентных российских туристов, но ничего не забыли и не простили российским военным. Они хотят дружить и торговать с Россией, но ждут от неё покаяния (ну, это общегрузинское чаяние). Они до сих пор с гордостью вспоминают Гамсахурдия, хотя именно на его совести гражданская война, обвал экономики, разрыв культурных и экономических связей с северным соседом. Они мечтают о сохранении мегрельской самобытности, но дружно голосуют за Саакашвили, который немало сделал для её разрушения. В Мегрелии нет ни одной газеты на родном языке, в школах преподают только на грузинском... Нашей основной целью в Мегрелии было поглядеть на Мартвильский монастырь, прокатиться немного по реке Абаша, поужинать и переночевать перед долгой дорогой в Сванетию. В Мартвили приехали часам к пяти, так что для начала поспешили на реку, в село Гачедили. Здесь можно арендовать резиновую лодочку или катамаран. Каньон, по которому проложила себе дорогу река Абаша, - в самом деле красивое и интересное место (может, не настолько, чтобы специально сюда ехать). Жизнь кипит: толпа желающих прокатиться, цены уже на грани наглости. На реке Абаша: водные развлечения Река Абаша. У входа в каньон: отплытие Гид уговорил дать нам двоим лодку на 10 минут и не за 20 лари. Интересно, а если прийти сюда с собственным плавсредством? Сразу зарэжут? :) Поплыли: Река Абаша. В каньоне Приплыли: Река Абаша. Водопад в каньоне «Водопад в каньоне реки Абаша Постояли у водопадика и назад: Назад к свету На встречных лодках народ веселится: сталкиваются бортами, плещутся, поют грузинские народные песни. В 5 минутах езды, сразу за деревней Гачедили - мостик и плотина небольшой гидроэлектростанции. Здесь красиво, можно посмотреть на каньоны сверху: Каньон реки Абаша Вода течёт сквозь меловые скалы Нам пора устраиваться на ночлег, и гид, расхваливая мегрельскую кухню, везёт нас в Мартвили, в дом Котэ и Джульетты. Знакомимся с хозяевами, любуемся золотым закатом. Вечер в Мегрелии Узнав о туристах из России, пришли знакомиться соседи, привели на смотрины целый выводок юных мегрельских красавиц - мол, знай наших! :) Мегрельские юные красавицы Фото на память: Фото на память Крайний слева - местный тамада Муртаз, у которого весь дом заставлен книгами. Проявить свою незаурядную образованность по-настоящему он в этот вечер не сумел, ибо уже успел принять 7 литров вина, провозглашая тосты на свадьбе. :) Крайняя справа - наша очаровательная хозяйка Джульетта. Посередине - моя Викука. Вот в таком доме нас приютили: Гостеприимный дом Котэ и Джульетты Рядом - отдельный домик-кухня, как принято у мегрелов: Отдельный домик-кухня - особенность Мегрелии Мегрельская печка Горшки С другой стороны дома - увитая виноградом веранда: Домашний виноград Начинаем ужин: Мегрельский стол: гоми с сулугуни, хачапури, курица в ореховом соусе Аджика, ореховый соус, домашний сулугуни и курятина, гоми - кукурузная каша. В Западной Грузии кукуруза растёт совершенно белая и пресная на вкус, из неё готовят такую же кашу. Сама по себе она безвкусная, поэтому нужно нашпиговать гоми кусочками сулугуни, пока горячая, и полить всеми соусами, которые оказались на столе. Мегрельское хачапури отличается от имеретинского тем, что сверху на лепёшку крошат ещё немного сыра, который образует вкусную корочку. Утром встали, снова поболтали с Джульеттой, позавтракали и получили на дорожку огромное хачапури. Утро снова выдалось ясное, солнечное: Домашний виноград Домашнее зверьё тоже с нетерпением ждёт завтрака: Рекс Кошка в ожидании завтрака Попрощавшись с хозяевами, едем к холму посреди Мартвили. Здесь расположен монастырь Чкондиди, один из самых известных и чтимых в Грузии: Вид на Мартвильский монастырь (Чкондиди) Чкони - "e;дуб"e;, диди - "e;большой"e;. Главный храм, Успенский собор, был построен в 7 веке н.э. на месте древнего языческого капища. На холме рос огромный священный дуб, которому мегрелы приносили в жертву людей. После принятия христианства дуб срубили и построили церковь по образцу мцхетского Джвари (речь не о точном копировании внешней формы, а об одинаковом редком архитектурном типе: и Джвари, и Чкондиди - храмы-тетраконхи). Можно войти в монастырские врата, а можно подняться прямо к собору на вершину холма: Лестница ведёт к Успенскому собору Апсида снаружи едва выступает: Восточная стена мартвильского Успенского собора (7-10 вв.) На ней, если присмотреться, есть интересная резьба: Резьба на апсиде Мартвильского собора: Дева Мария и виноград Резьба на апсиде Мартвильского собора: кентавр, гвелешапи (дракон) и грифон (пашкунджи?) Никогда не устану восхищаться окнами грузинских церквей: Резьба вокруг окна Мартвильского собора И вообще резьба хороша: Резной крест на стене Мартвильского собора Двери храмов в Грузии тоже всегда очень изящно украшены, но собор в Мартвили особенно удивил: несколько разных дверей с разнообразной искусной чеканкой. Чеканная дверь собора в Мартвили: ангелы Чеканная дверь собора в Мартвили: Преображение Чеканная дверь собора в Мартвили: Успение Чеканная дверь собора в Мартвили: Рождество Чеканная дверь собора в Мартвили: Благовещение Чеканная дверь собора в Мартвили: апостолы Петр и Павел Деталь этой чеканки: Чеканная дверь собора в Мартвили: апостол Петр Над главным входом, как обычно в Грузии, восседает благословляющий Христос. Правую руку всегда изображают увеличенной, но здесь резчики явно перестарались: она просто огромна и даже снабжена специальной подставкой! Чтобы благословение слабым не показалось... :) Благословляющий Христос над входом в Мартвильский собор Внутри все стены покрыты фресками разной степени сохранности: Мартвили: интерьер знаменитого собора Особенно хороша Дева Мария на алтарной апсиде: Алтарная фреска собора в Мартвили: Богоматерь Другие сохранились намного хуже: Купол Мартвильского собора Каменный круг перед входом на солею - напоминание о дубе, который в старину рос на этом месте: Место, где в древности рос огромный дуб, которому в Мартвили приносили человеческие жертвы Большое дерево во дворе - воспоминание о древнем культе? Дерево во дворе Мартвильского монастыря Ещё раз взглянем на Мартвильский собор со стороны: Знаменитый Успенский собор (7-10 вв.) в Мартвили И на прекрасную Мегрелию внизу (видны желтоватые каньоны реки Абаша): Вид с Мартвильского холма Рядом с собором - столп (11 век), место для уединения монахов-столпников: Столп в Мартвили (11 век) Редкое сооружение, между прочим. В такой или похожей башне жил в 12 веке выдающийся древнерусский писатель и богослов Кирилл Туровский. Монастырь Чкондиди в Грузии был одним из литературных и культурных центров, и, возможно, какой-нибудь грузинский столпник - писатель или переводчик трудился здесь. Небольшая звонница - кажется, современная. Звонница Мартвильского монастыря С резьбой на стенах: Резьба на стенах монастырской звонницы в Мартвили Посреди двора - что-то вроде колодца: Старый колодец (?) в Мартвильском монастыре Старый колодец (?) в Мартвильском монастыре В монастыре есть ещё одна, Рождественская церковь: Церковь Рождества (Мцире Чиквани, 10 в.) Немного подробнее о монастыре Чкондиди можно прочесть здесь: http://travelgeorgia.ru/332/ Мы поехали дальше, в сторону Зугдиди. По дороге миновали Нокалакеви - руины древней столицы, возможно, той самой столицы колхов из мифа об аргонавтах (другое предполагаемое место - Кутаиси). Подробности здесь: http://www.travelgeorgia.ru/98/ Я сделал всего пару кадров: не было времени изучать развалины. Руины древней крепости в Нокалакеви Уже по дороге из Сванетии в Батуми мы проехали много мегрельских деревень. У одного дома остановились и попросили набрать воды. Гостеприимный мегрел Хозяин спросил, откуда мы, тут же вспомнил, что в Москве почти все знакомые, и начал рвать для нас виноград, сетуя, что до окончательной спелости ещё две недели. На втором полном пакете гид предложил поспешно вернуться в машину, пока человек не остался совсем без винограда. :) Впрочем, вряд ли доброму хозяину это грозит. Вот лишь часть его виноградника: Домашний виноградник Мы поблагодарили за тёплый приём и попрощались. Чуть дальше решили, что пора садиться за обед, и расположились у придорожной скамеечки. Я машинально сфотографировал соседний домик: Дом Шалвы И тут идёт ко мне хозяин. Я ему: "e;Гамарджобат!"e; Он тоже: "e;Гамарджобат"e; - и ещё что-то. Я извинился, сказал, что по-грузински почти ничего больше не знаю. Дедушка спросил: "e;А вы откуда?"e; - "e;Мы приехали из Москвы, но сами харьковчане"e;. - "e;Ух ты! Да я же в армии в Русской Лозовой служил! А в Харьков приезжал в увольнение каждые выходные... С девушками по Сумской гулял... Эх..."e; Дедушка исчез в доме на несколько минут и вернулся с полуторалитровой бутылью саперави: "e;Вот, как раз вчера кахетинцы проезжали, я у них купил. Ну, за встречу!"e; Так наш обед неожиданно вышел намного веселее. Дедушка все тосты произносил исключительно в стихах и по-русски. Зовут его Шалва Берая. Домик, который мне приглянулся, его отец построил ещё в 50-е годы. На нынешнюю жизнь Шалва жалуется: работы нет, вся мегрельская молодёжь разбегается за границу. "e;У меня скоро день рождения, юбилей"e;. - "e;И сколько же вам будет?"e; - "e;Семьдесят лет"e;. - "e;А когда?"e; - "e;Через пять дней, двенадцатого сентября"e;. - "e;И у меня! - сказал я. - Ну надо же было нам остановиться именно у вашего дома!"e; Выпили ещё раз за наш скорый день варенья. На прощанье Шалва произнёс длинный стихотворный тост, заканчивающийся призывом: "e;И меня не забывайте!"e; Выполняем обещание - не забываем: Мегрел Шалва Берая Кроме ухоженных, красивых домиков ещё одна особенность Мегрелии в том, что здесь на дорогах попадаются не только коровы, но и кони - изящные, тонконогие красавцы: Мегрельские кони Мегрельские кони В ч/б и обработке слегка под монокль мне этот кадр нравится больше: http://club.foto.ru/gallery/photos/2194238 Но это было немного позже. А в тот день мы быстро доехали до Зугдиди, где чуть-чуть задержались перед рывком наверх, в Сванетию. Обычно туристов в Мегрелии возят именно в Зугдиди, потому что просто нет другой дороги в Верхнюю Сванетию. Заодно можно посмотреть родовой дворец мегрельских князей Дадиани с парком (ныне ботаническим садом). Дворец красивый, запомнилась искуснейшая резьба на деревянном потолке балкона и собранная коллекция предметов (включая одну из посмертных масок Наполеона). Но стоит помнить, что всё это князья нажили трудом крепостных и работорговлей, которая была поставлена прямо-таки на промышленную ногу. Это изрядно портит впечатление. Дворец мегрельских князей Дадиани в городе Зугдиди Дворец мегрельских князей Дадиани в городе Зугдиди Одного дворца семейству Дадиани было мало - вот ещё один сохранившийся (всего было несколько): Ещё один дворец князей Дадиани В музее есть специальный отдел церковных древностей, где немало интересных икон и других предметов. Хранится здесь и одеяние, официально именуемое ризой, или хитоном Девы Марии. В музее выставлена копия, а оригинал выносится на поклонение верующим только раз в году в церковь рядом с дворцом. А вот и эта церковь: Зугдидская церковь Влахернской Божией Матери Зугдидская церковь Влахернской Божией Матери: интерьер Храмовая Влахернская икона современного письма: Влахернская икона современного письма в Зугдиди Одигитрия в красивом окладе: Икона Одигитрия во Влахернском храме (Зугдиди) Серафим Саровский. Его иконы мне попадались почти во всех грузинских церквях, куда мы заходили. Очень его здесь почитают. Икона Серафима Саровского во Влахернской церкви Зугдиди Самшитовая аллея в парке. Советуют загадать желание, проходя по ней: Самшитовая аллея в княжеском саду Дадиани (Зугдиди) Особенно впечатляют эти два самшита недалеко от входа в парк. Сколько же им лет при такой толщине? Два очень старых самшита в саду князей Дадиани (Зугдиди) Может, один раз и стоит здесь побывать, но в следующий раз мы точно не будем тратить на этот музей полтора часа. Мы не настолько ярые поклонники фарфоровой посуды, барских портретов, пышных интерьеров, мебели и безделушек, нажитых работорговлей. В любой бедной сванской деревне нам было интереснее. Что касается церковных древностей, ничего принципиально нового после тбилисского музея искусств имени Шалвы Амиранашвили вы здесь не увидите. Церковь и дворец - единственные туристические объекты, остальной город состоит из обшарпанных панельных советских домов. Как ни странно, единственное по-настоящему яркое впечатление от Зугдиди - местный рынок. Викука отправилась туда с гидом, а меня оставили стеречь машину от "e;очень хитрых мегрельских хулиганов"e;. Жена вернулась с полной сумкой отличных специй (до сих пор не доели!) и в восторге от местного колорита: весёлые, хитрые старушки, драматические восклицания, закатывание глаз, воздевание рук к небу, решительные развороты опытного гида - и немедленное возвращение, когда вслед кричат сбавленную цену. Но подозреваю, что подобные развлечения при желании можно найти на любом грузинском рынке. И вообще, торговаться здесь грешно: в Грузии люди и так отдают продукты по смешным ценам, дешевле уже нигде в мире нет, наверное. А потом мы рванули в Сванетию. Чем ближе к ней, тем выше холмы и горы кругом. Верхняя Мегрелия примерно такая: Верхняя Мегрелия (у границы со Сванетией) За рекой Магана начинается Сванетия: Река Магана - граница Мегрелии и Верхней Сванетии Продолжение следует...
Просмотров: 798 | Добавил: piligrim | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: